Stainless Wings - Amicale DeLorean

bonsoir, mon avis sur la question :
je recommande de renforcer les bras inferieurs avant en les cloisonnant, sinon ils finissent par plier. les renforts additionnels sont facultatifs mais je les recommande fortement pour la sécurité et la tenue de route.
toujours dans une optique de sécurité, la voiture est bien plus saine et stable quand elle est rabaissée a l'avant. les ressorts d'origine sont trop long et trop mous. a mon sens les combinés filetés "sport" sont une grosse dépense inutile, les kits amortisseurs modernes/ressorts de remplacement offrent un bon comportement pour un usage routier, et offrent eux aussi la possibilté de regler la hauteur a l'arriere.

Stainless a écrit:bonsoir, mon avis sur la question :
je recommande de renforcer les bras inferieurs avant en les cloisonnant, sinon ils finissent par plier. les renforts additionnels sont facultatifs mais je les recommande fortement pour la sécurité et la tenue de route.
toujours dans une optique de sécurité, la voiture est bien plus saine et stable quand elle est rabaissée a l'avant. les ressorts d'origine sont trop long et trop mous. a mon sens les combinés filetés "sport" sont une grosse dépense inutile, les kits amortisseurs modernes/ressorts de remplacement offrent un bon comportement pour un usage routier, et offrent eux aussi la possibilté de regler la hauteur a l'arriere.

Merci pour ce retour très intéressant.
Du coup il faut conserver le bras inférieur quinest d’origine ?
Par contre je ne vois pas ce que vous voulez dire par renforcer en cloisonnant, que faut il faire et/ou acheter pour le faire

Pour les kits amortisseurs modernes/ressorts de remplacement, avez vous la aussi une référence afin ee ne pas se tromper

on conserve le bras d'origine mais on soude une plaque sur sa face inferieure afin de le lui donner une section carrée et non plus en U, ce qui ameliore la rigidité et la tenue de route. il y a de nombreux sujets sur le forum, dont un récent où un membre de l'amicale propose des plaques pré-découpées. https://www.stainlesswings.fr/forum/vie ... =11&t=6446
si vous ne pouvez pas souder, il suffit d'envoyer vos bras d'origine aux détaillants bien connus, apres avoir commandé des bras déjà reconditionnés ( renforts+rotules+peinture). c'est une bonne solution si on veut pas s'emmerder.
l'étape supplementaire, est l'ajout des renforts type reglettes, de part et d'autre du bras. il y a un how-to sur le sujet. ce n'est pas indispensable mais c'est un plus...
les ressorts courts vendus chez deloreango proviennent de chez dmceurope, c'est tres bien. quant aux amortos, les spax font reference et ont l'avantage d'etre ajustable en hauteur pour l'arriere

Je vais donc partir sur la restauration des bras inferieurs d’origines et l’ajout des plaques de renfort et l’ajout des reglettes de renfort.

Par contre j’ai le joint de colonne à remplacer qui visiblement est un problème récurent la dessus que j’ai aussi déjà commandé.

Mais étant visiblement fragile, n’y a t’il pas une autre solution comme l’ajout d’un roulement en lieu et place par exemple.

Merci à tous

le probleme ne vient pas de la conception mis de la qualite du materiau de la piece d'origine. les bagues de repro sont bien plus solides et durables. tu peux la changer , et l'oublier

De temps en temps, ça couine.
Je lui remet un coup de graisse et c'est reparti comme en 40.
Après 10 ans, je n'ai toujours aucun jeu.

Stainless a écrit:on conserve le bras d'origine mais on soude une plaque sur sa face inferieure afin de le lui donner une section carrée et non plus en U, ce qui ameliore la rigidité et la tenue de route. il y a de nombreux sujets sur le forum, dont un récent où un membre de l'amicale propose des plaques pré-découpées. https://www.stainlesswings.fr/forum/vie ... =11&t=6446
si vous ne pouvez pas souder, il suffit d'envoyer vos bras d'origine aux détaillants bien connus, apres avoir commandé des bras déjà reconditionnés ( renforts+rotules+peinture). c'est une bonne solution si on veut pas s'emmerder.
l'étape supplementaire, est l'ajout des renforts type reglettes, de part et d'autre du bras. il y a un how-to sur le sujet. ce n'est pas indispensable mais c'est un plus...
les ressorts courts vendus chez deloreango proviennent de chez dmceurope, c'est tres bien. quant aux amortos, les spax font reference et ont l'avantage d'etre ajustable en hauteur pour l'arriere

Bonjour , peut-on faire souder ces plaques de renfort par points ?
Merci
JLL31

pas recommandé, la soudure par point n'offre pas assez de résistance, les points vont sauter au premier freinage appuyé

Stainless a écrit:pas recommandé, la soudure par point n'offre pas assez de résistance, les points vont sauter au premier freinage appuyé

Merci Raph pour ta réponse rapide .

JLL31

Hello

Je viens de trouver cela sur le faisceau qui va sur le contacteur switch de pied levé.
Impossible de savoir pourquoi c’est la ni si c’est nécessaire au bon fonctionnement du véhicule.
Etait ce un rappel de l’époque.
C’est comme une résistance.
Merci de votre aide.

pour commencer, non, ce n'est pas un rappel. ( ça ne correspond à rien, et meme s'ils bossaient comme des cochons à l'époque chez dmc,ils étaient meilleurs que ça.... ). on dirait que le circuit ajouté by-passe le switch, donc c'est une bidouille inutile qui masque un autre probleme.
ces cosses rapides sont a proscrire, au mieux ça sectionne les fils , au pire ça met le feu. partout ou vous en trouverez, il faudra imperativement les virer et faire de vraies connexions soudées à l'etain et isolées.
retour en conformité conseillé.

Merci pour ce retour rapide.
C’est déjà le cas.
Tout a été retiré.
Mais dans le doute, sachant que cette « chose » n’est pas présente sur le shema, il etait possible qu’à l’époque il y avait besoin d’une résistence à cet endroit.
Maintenant que tout est remis d’origine, nous verons à l’utilisation si cette modification etait nécessaire ou non.
Comme toujours merci pour votre aide.

c'est un circuit on/off ( qui relie simplement un fil témoin à la masse ). je ne comprends pas la motivation de celui qui a fait ça, ni la logique, en tout cas ça ne peut qu'empecher un bon ralenti ; celà enclenche à la fois la régulation de ralenti et le solenoid qui coupe l'avance.

Après quelques recherches sur le site.
Visiblement il y a une diode dans le calculateur qui est HS et ils seraient allé au plus simple pour réparer et ont mis une diode directement sur le faisceau.
Ce que je peux constater c’est que depuis que nous l’avons retiré et remis le faisceau d’origine, la voiture demarre mal à froid.
Qu’en pensez vous

il y a en effet une diode entre le calculateur et le switch, mais elle n'est pas "dans l'ecu" : c'est le #25 sur le schema electrique (8.5D), juste en sortie de l'ecu et elle est en série sur le fil vert/noir, sur le faisceau donc. cette diode est accessible pour controle, juste derriere le siege conducteur.
meme dans l'éventualité ou la diode a eté ajoutée pour la remplacer, c'est en dépit de tout bon sens. s'il doit y avoir un composant électronique d'origine à cet endroit, c'est un condensateur ( antiparasite). qui ne sert d'ailleurs pas à grand chose.
le démarrage a froid problematique est maintenant causé par le défaut de mise à la masse d'un des deux circuits pilotés par ce switch : soit l'ecu, soit le solenoid qui coupe l'avance à l'allumage.
c'est simple, a l'aide d'un conductimetre, verifier le fil noir/vert de l'ecu jusqu'au switch, puis le fil noir/bleu du solenoid jusqu'au switch ; ces 2 fils doivent etre branchés sur la meme borne du switch. un 3e fil noir repart du switch vers la masse moteur. attention au branchement si le switch possede 3 cosses ; le circuit doit etre fermé ( passant) quand le switch est activé et ouvert ( non passant ) quand on ouvre les papillons